Cómo probar un fusible y un interruptor automático con un multímetro
Un fusible quemado y un interruptor automático disparado son las dos fallas con las que un electricista se topa con más frecuencia, y no se diagnostican de la misma manera. Un fusible es un dispositivo de un solo uso que tiene continuidad o no la tiene, por lo que se puede probar con la alimentación desconectada. Un interruptor automático es un dispositivo rearmable que se dispara por dos razones completamente distintas, un cortocircuito aguas abajo de él o una sobrecarga real, y distinguir esas dos razones es lo que decide si uno lo rearma o empieza a buscar una falla. El medidor hace las dos tareas, y la serie DT33 cubre los rangos de continuidad, resistencia y voltaje que requieren los procedimientos de abajo.
Todos los métodos que aparecen aquí provienen de la práctica eléctrica estándar, y los medidores mencionados los fabrica Wenzhou Zhengyuan Electronic Co., Ltd. en su fábrica de Wenzhou.
Continuidad, resistencia y voltaje: tres formas de probar un fusible
Hay tres métodos y no son intercambiables. El método de continuidad usa el zumbador del medidor para decirle si la corriente puede pasar o no, y es rápido pero poco preciso. El método de resistencia mide cuánta resistencia tiene en realidad el elemento, lo que detecta el fusible que no se ha quemado pero se ha vuelto de alta resistencia. El método de voltaje mide la diferencia de potencial en los extremos de un fusible mientras todavía está en un circuito energizado, y es el único de los tres que funciona sin retirar el fusible ni aislar la alimentación.
La elección entre ellos la decide el hecho de si puede aislar el circuito. Si puede, la resistencia es la mejor medición; si no puede, el voltaje es el único seguro. Lo que el procedimiento básico del multímetro llama el rango de resistencia es el mismo rango que se usa aquí, así que la técnica se traslada directamente.
Probar un fusible fuera de su portafusible
Aísle el circuito, retire el fusible y ajuste el medidor a su rango de resistencia más bajo. Un fusible en buen estado marca cero o cerca de cero; unas pocas décimas de ohmio en los cables mismos son normales y conviene restarlas tocando primero las puntas entre sí para ver cuánto aportan los cables. Un fusible quemado marca abierto, lo que en un medidor de rango automático se muestra como OL. Entre esos dos extremos está la falla que la continuidad por sí sola no detecta: un fusible que marca desde una fracción de ohmio hasta unos pocos ohmios no se ha quemado, pero su elemento se ha dañado y caerá voltaje y se calentará bajo carga. En un fusible de baja corriente, cualquier valor apreciablemente por encima de la resistencia de los cables es motivo para reemplazarlo en lugar de volver a instalarlo.
Probar un fusible mientras todavía está en su portafusible es el origen de la mayoría de los resultados falsos. En un circuito energizado el fusible queda en paralelo con lo que esté aguas abajo de él, así que un ohmímetro encontrará un camino a través de la carga y reportará continuidad en un fusible que está completamente abierto. Ese no es un error sutil; es la manera más común de declarar bueno un fusible quemado. Si el fusible no se puede retirar, use el método de voltaje en su lugar.
Fusibles de cartucho, de cuchilla y de vidrio
Los tres tipos físicos comunes se comportan igual eléctricamente y difieren solo en cómo se hace contacto con ellos. Los fusibles de cartucho y de vidrio tienen casquillos en los extremos, así que las puntas van sobre los casquillos con el fusible fuera de su portafusible. Los fusibles de cuchilla, en trabajo de vehículos y de tableros de baja tensión, tienen dos lengüetas expuestas, y lo mejor es probarlos en el zócalo con el circuito aislado al retirar el fusible; sondear los pequeños puntos de prueba en la parte superior de un fusible de cuchilla es posible, pero el contacto es lo bastante poco confiable como para producir lecturas falsas más a menudo de lo que ahorra tiempo.
Un tipo merece una nota aparte. Un fusible rearmable o autorrearmable, el polifusible en un circuito de control, no es un dispositivo de un solo uso y marcará abierto mientras está caliente y volverá a conducir una vez que se enfríe. Probarlo mientras todavía está tibio no tiene sentido. Déjelo alcanzar la temperatura ambiente antes de juzgarlo, o reemplazará un componente que funcionaba correctamente.
Probar por voltaje un fusible que no se puede aislar
Con el circuito energizado y la carga conectada de modo que la corriente realmente circule, mida el voltaje en los extremos del fusible en lugar de respecto a tierra. Un fusible en buen estado casi no tiene voltaje en sus extremos; lo ideal son unos pocos milivoltios, y desde luego menos de 0.1 V en un circuito de potencia. Un fusible quemado soporta todo el voltaje de alimentación en sus extremos, porque no hay camino de corriente a través de él, y el medidor marca la tensión de línea de un extremo al otro. Este método también detecta el fusible de alta resistencia que la continuidad dejaría pasar, ya que un elemento dañado que está cayendo un voltaje significativo bajo carga aparece como una lectura donde no debería haber ninguna.
La medición se toma a potencial de línea, así que el medidor y sus cables tienen que estar clasificados para ese lugar. En un tablero de distribución eso significa una clasificación CAT III a la tensión de trabajo, que el artículo categorías CAT explicadas cubre en detalle; esta es exactamente la situación para la que existe la categoría, y un medidor clasificado solo CAT II no tiene nada que hacer en ella.
Probar un interruptor automático
Un interruptor automático que se ha disparado se prueba en dos estados. Con el interruptor apagado y el circuito aislado, mida la resistencia en sus bornes: un interruptor en buen estado en la posición de encendido marca cerca de cero, y uno que marca abierto en la posición de encendido tiene un mecanismo interno averiado y se reemplaza, no se rearma. Después, con la alimentación restablecida y el interruptor encendido, mida el voltaje en el borne de salida. Que haya voltaje en el borne de entrada y no lo haya en el de salida confirma que el interruptor no está pasando la alimentación, lo cual es la prueba definitiva y la que no depende de que el medidor lea con precisión una resistencia pequeña.
La medición que casi todos se saltan es la de corriente. Una pinza amperimétrica alrededor del conductor de salida, mientras el circuito funciona bajo carga, le dice si el interruptor se dispara porque debe hacerlo, porque el circuito de verdad consume más que su capacidad nominal, o porque se ha vuelto demasiado sensible. El procedimiento de la pinza amperimétrica cubre cómo tomar esa lectura sin interrumpir el circuito, que es la razón misma de ser de la pinza.
Por qué un interruptor automático se vuelve a disparar después de rearmarlo
La rapidez con que se dispara es el diagnóstico. Un interruptor automático moderno es a la vez térmico y magnético: el elemento magnético responde a una corriente grande, un cortocircuito, y se dispara en milisegundos, mientras que el elemento térmico responde a una sobrecarga moderada y se dispara después de segundos o minutos, con un retardo deliberado para que la breve corriente de arranque de un motor no dispare el circuito. Un interruptor que se dispara en el instante en que se rearma está viendo un cortocircuito aguas abajo y la falla debe encontrarse antes de rearmarlo otra vez. Un interruptor que aguanta un rato y luego se dispara está viendo una sobrecarga sostenida, y la pregunta pasa a ser si la carga de verdad ha crecido más allá de la capacidad nominal del interruptor o si el interruptor mismo se ha desviado.
Otros dos dispositivos producen el mismo síntoma y no son interruptores automáticos. Un RCD o un RCBO se dispara por fuga a tierra, no por sobrecorriente, y uno que se dispara sin carga conectada está respondiendo a una falla de aislamiento o a humedad en la instalación, y no a algo que el interruptor vería. Un dispositivo de falla de arco se dispara ante la firma de un arco en serie o en paralelo, y un tornillo de borne flojo es una causa común. Rearmar cualquiera de los tres sin establecer cuál se disparó, y por qué, es la forma en que una falla queda enterrada en lugar de arreglada.
Envíenos los tipos de fusible que maneja
Qué medidor encaja en su trabajo depende de dónde ocurre la prueba. El trabajo de banco y de electrodomésticos necesita continuidad, resistencia y una prueba de diodo, y muy poco más; el trabajo en tableros de distribución necesita un rango de voltaje CAT III y un medidor en el que se pueda confiar a potencial de línea; el trabajo en vehículos necesita un rango de baja resistencia que resuelva décimas de ohmio, porque los elementos de los fusibles de cuchilla y las trenzas de masa son donde están las lecturas interesantes. Ordene una muestra, ejecute los procedimientos de arriba en un fusible que sepa que está quemado y en uno que sepa que está en buen estado, y compruebe que el rango de resistencia resuelve con la finura suficiente para ver la diferencia. Luego envíenos lo que midió, los tipos de fusible e interruptor que sus clientes de verdad manejan y la cantidad que planea. Nuestros ingenieros de Wenzhou responden en 24 horas y cotizan el precio por unidad una vez que tengamos sus números.